Пластиковые окна в деревянном доме: особенности монтажа окон ПВХ

Решаясь на самостоятельный монтаж металлопластиковых окон в собственном деревянном доме, собственник преследует одну цель – сэкономить на приглашении специалистов. Отчасти это правильно, так как процесс несложный. С другой стороны, некомпетентность в вопросе сделает эксплуатацию окон некомфортной. Чтобы этого не произошло, ниже даны ответы на часто задаваемые вопросы об установке металлопластиковых стеклопакетов.

Функции обсады

Наибольший пик её приходится на первый год строительства. Поэтому владельцам, прежде чем оформлять строение фурнитурой, необходимо выдержать определённый срок. Для объектов из клеёного бруса это время может быть сокращено до полугода, но не меньше.Обсада, иначе её называют окосячкой, – способ компенсации давления на стеклопакеты. Иногда, особенно в бревенчатых домах, усадка происходит с такой силой, что давит конструкции, сделанные с применением качественных сплавов.Представляет собой окосячка сборную коробку, которую укрепляют в проёме до вставки оконного блока. Существует способ установки стеклопакета без неё, но тогда он должен быть нестворчатым и однокамерным, чтобы лишний вес не повлиял на смещение блока из проёма. Пример тому – мансардные оконные системы с проушинами.

Материал обсады

Рассмотрим примеры пород дерева, справляющихся с задачей на «отлично»:

• Сосна. Вариант недорогой. Порода обладает достаточной крепостью и гибкостью, чтобы выдержать все «удары судьбы» в виде интенсивной усадки или механического повреждения.Однако стоит знать, что у сосны нередки дефекты в виде природных вкраплений – сучков. Перед тем как начинать делать конструкцию окосячки нужно убедиться, что доски лишены таких сюрпризов. В будущем это может обернуться потерей прочности конструкции из-за выпавших сучков.
• Лиственница. Вариант дорогой и трудно поддающийся обработке. Если решено сделать обсаду из неё, то стоит купить уже готовые пиломатериалы и мастерить окосячку самостоятельно из них.

  Такому сырью не страшны природные катаклизмы в виде проливных дождей, града, пара и прочих проявлений влажности: она на них не реагирует. Если доморощенные мастера решатся на сборку коробки из лиственницы, то могут быть уверенными, что прослужит она им дольше самого дома.

  
• Берёза. Наиболее бюджетный вариант. Структура древесины поддаётся любой обработке. Доски прочны и не поддаются растрескиванию при условии хорошей предварительной обработки. Никто не видел сломанной берёзы – только согнутую.Эта особенность установки окон в деревянном доме сыграет положительную роль: при давлении сверху за целостность рамы и обсадной коробки можно не переживать. Конечно, если монтаж сделан по всем правилам.
• Дуб. В разряд бюджетных его занести сложно, но он пользуется популярностью у строителей загородного жилья, потому что крепок и могуч. Помимо этого, дуб обладает большим количеством фитонцидов и дубильных веществ, отчего порча раме не страшна, как и проявление гнили или плесени.Окупаемость налицо. Дуб труден в обработке, поэтому для конструкции обсады приобретается готовый каркас или доски, отшлифованные и обработанные. Внешний вид такой окосячки великолепен.

Инструкция по сборке

Окосячку не собирают при помощи гвоздей или саморезов. На стыках она вставляется элементами друг в друга, предварительно промазанных столярным клеем. Сбивают короб с помощью деревянного молотка.Чтобы все получилось правильно, брус или доски раскладывают на ровной поверхности и отмечают остриём самореза места пропилов. Действуют лобзиком или дисковой пилой.Когда пропилы готовы, их очищают от столярной стружки и пропитывают защитами, затем промазывают столярным клеем и соединяют, сбивая молотком. Обсаде нужно время на схватывание – приблизительно 2–3 суток. Так же поступают с окосячкой из трёх элементов.

Соединения

По его ширине готовят несколько брусков (при изготовлении обсады в закладной паз). Они также должны быть шириной 5 см, возможно, уменьшение на 2 мм. До того как вставить заготовки, паз пропитывают и дают полностью просохнуть. После этого бруски оборачивают уплотнителем и вставляют внутрь, забивая деревянным молотком.В чём суть технологии? Когда начнётся усадочный процесс, коробка окосячки станет двигаться по пазу вместе с брусками. Сила давления понемногу будет уменьшаться, и взаимодействовать с самим стеклопакетом усадка не будет, что позволит остаться ему в первоначальном виде, без изменений в виде трещин или искривления профиля.Для металлопластикового пакета применяют и другой метод, требующий больших действий, но без утомительного забивания частей в паз. Это обсада в шип. Это зеркальный метод изготовления окосячки в паз. Теперь на торцах выбирается шип.Для этого опять проводят осевую линию, отмечают ширину будущего шипа и снимают излишки дерева с краёв торцов. Окосячка же собирается описанным выше способом, только теперь на её вертикальных направляющих снаружи выбирается паз. Крепится такая обсада поэтапно: сначала боковые части, затем – верхняя перекладина.

Размеры

Например:

1. Материал строительства дома. Брус клеёный реагирует на усадку меньше, чем цельный, а с бревном не сравнится вообще ничто: влаги в нём много, и выпаривает оно её за большой промежуток времени. Учитывая, что предстоят природные осадки, период затягивается.
2. Интенсивность усадки. В пиковый период строение теряет по 1 см в год, следовательно, до того момента, когда её действие уже не окажет на стеклопакет особого влияния, пройдёт не меньше 5–7 лет. Следовательно, промежуток между перекладиной окосячки и проёмом в верхней части должна составить эта цифра. Чтобы сделать работу наверняка и не опасаться за стеклопакет из металлопластика, стоит оставить на зазор не менее 10 см, ещё 2 см потребуется на укладку уплотнителя.

Работа монтажной пенойВо-вторых, она не так эластична, как это кажется на первый взгляд: застывая в больших количествах, она бывает прочнее самого дерева. Усадка же, как мы знаем, должна проходить беспрепятственно, поэтому запенивают только промежутки между окосячкой и рамой, не трогая, таким образом, зазоров между проёмом и обсадой.Что касается верхнего зазора, то его нельзя заполнять монолитным веществом, таким как пена: в будущем бревно или брус всё равно её раздавят, и она будет крошиться и вылезать из всех щелей, ломая наличники и откосы. Лучше всего заполнить этот промежуток джутовым уплотнителем, базальтовой ватой или иным материалом, имеющим большую податливость. Раньше такой зазор заполняли досками и впоследствии убирали их, когда усадка «подгоняла» проём к окосячке, но прогресс на месте не стоит и уже не требуется таких радикальных действий. Инструменты и материалыА именно:

• Дисковая пила или электрический лобзик. Ими удобно формировать проём и пазы с шипами на обсаде. Важно помнить, что выбивается вырезанный кусок стены при конструировании отверстия внутрь, а не наружу.В противном случае можно повредить несущие стены, если где-то произошёл недопил материала. Чтобы снять слой древесины с торца действуют лобзиком с двух сторон – полотно аккуратно срежет тонкую часть дерева и оставит сформировавшийся шип или паз.
• Долото. Таким инструментом выбирают пазы разной ширины. Плоскость лезвия сделает внутренность ровной, чтобы бруски для окосячки ложились внутрь ровно, без выступов. Приобретают несколько инструментов с различными параметрами.
• Шуруповёрт и дрель. Первый инструмент поможет при фиксации саморезов, второй просверлит отверстия в алюминиевом профиле. Также потребуются свёрла соответствующего металла и крепости.
• Уровень. Наиважнейший прибор для любой работы в частном деревянном доме. Особенности установки окон в деревянных домах учитывают расхождения ввиду нестабильности природного материала, поэтому монтаж с уровнем необходим.
• Крепёж. Саморезы или анкерные болты требуются в антикоррозийном исполнении, иначе впоследствии перепад температуры разных материалов вызовет появление конденсата на металлических частях и влажность перейдёт на деревянные части. Усадка, которой подвергается и окосячка, способна расшатать крепёж в гнёздах, поэтому его употребляют в дело только на фиксации к подвижным брускам в пазах и непосредственно при установке самой рамы пвх.
• Средства защиты. Речь идёт о работе с химическими составами для самой древесины. При этом надо помнить, что для торцов должно использоваться иное средство, нежели для гладкого бруса или бревна. Всё дело в капиллярах – живых каналах для дыхания древесины.

  Если на торцы наложить плёночные компоненты защиты, то она такую способность потеряет, отчего начнёт гнить изнутри или растрескиваться в поисках выхода для избыточной влаги. Поэтому приобретаются составы, созданные специально для торцов. Кроме этого, следует регулярно проводить профилактику в этих местах, обрабатывая срезы бревна или бруса гашёной известью, самым дешёвым бесплёночным антисептиком.

В процессе становится ясно, чем удобнее выполнять те или иные действия. Следует помнить, что вставка стеклопакета своими руками неосуществима в одиночку из-за его тяжести, поэтому требуется как минимум один помощник.

Защитный слой на конструкциях пвх

Однако её нужно снять в течение срока, определённого производителем, – 1 месяц. Любой строительный процесс требует соблюдения сроков, а уж монтаж окон в деревянном доме тем более.Как просрочка может повредить деревянному дому:

1. Полимерная плёнка присохнет к пластиковым профилям намертво под воздействием ультрафиолета. Отдирать её придётся строительным феном, который имеет сильную температуру, что может негативно отразиться на поверхности натурального материала. Его можно подпалить или заставить тлеть, и она, в конце концов, вспыхнет.
2. Работа строительного фена приведёт к выбросу формальдегидов – веществ, находящихся во всех защитных составах для древесины. Часть из них улетучится, другая проникнет внутрь дома. В итоге вред здоровью и необходимость пропитывать брёвна или брус новой порцией химикатов.
3. Применяя другие химикаты для растворения плёнки, можно повредить лакированную поверхность стен – оцилиндрованного бревна или клеёного бруса. Под воздействием спиртов и кислот полимерный слой лака растворится, образуя некрасивые проплешины. Необходимо будет снимать получившиеся лохмотья и красить стены заново, накладывая новую защиту и нанося слой декоративного состава.